동부

동부는 발리의 성소다. 섬의 우주 축인 아궁산(Gunung Agung)이 여기 솟아 있고, 그 기슭에 '어머니 사원' 브사키(Besakih)가 있으며, 왕국 시대의 의례적 수도였던 끌룽꿍(Klungkung)이 이 권역이다(2장). 남부의 소음에서 한두 시간이면 풍경의 문법이 바뀐다. 계곡의 논은 더 가파르고, 해변의 모래는 화산의 검은색이며, 도로에는 클럽 대신 사원 행렬이 지나간다.

여행자에게 동부는 두 가지 얼굴로 온다. 하나는 성지 순례다. 브사키와 '천국의 문' 룸뿌양(Lempuyang)이 그것이다. 다른 하나는 조용한 바다, 아메드(Amed)의 스노클링과 뚤람벤(Tulamben)의 난파선이다. 그 사이에 시데멘(Sidemen) 계곡이 있다. 이 책이 동부에서 단 하룻밤을 고르라면 주저 없이 시데멘이다.

오리엔테이션 개념도 — 산을 중심으로 도는 길

놓치지 말 것 5

브사키 — 발리 힌두의 총본산

아궁산 남쪽 기슭 해발 1,000m, 수십 개의 사원과 사당이 계단식 산비탈을 따라 층층이 얹혀 있다. 뿌라 브사키는 단일 사원이 아니라 발리 힌두 전체의 총본산 단지다. 모든 카스트와 모든 지역의 발리인이 여기서 자기 자리의 의례를 치른다(3장 사드 까향안의 중심). 1963년 아궁 대분화 때 화쇄류·용암류가 단지 코앞에서 멈춘 일은 지금도 '신의 뜻'으로 회자되지만(2장), 실제로는 바로 아래 마을들이 큰 피해를 입었다.

2023년 대대적 정비로 방문 체계가 정돈됐다. 입장료 Rp 150,000(외국인, 2026년 상반기 기준)이며, 과거 악명 높던 비공식 '가이드 강요'가 공식 안내 제도로 정비됐다. 다만 셔틀·사롱·가이드 동행이 요금에 포함되는 범위는 안내처마다 다르게 안내되니 현장에서 확인하는 편이 좋다. 중심 사원 뻐나따란 아궁의 안마당은 신자 전용이지만, 가이드와 함께 단지의 계단 축을 오르는 것만으로 발리 종교 건축의 전 계보를 본다. 이른 아침(08시 이전)이 인파와 구름 모두에서 유리하다.

끌룽꿍과 시데멘 — 왕국의 기억, 계곡의 현재

남부에서 동부로 들어서는 길목의 끌룽꿍(스마라뿌라)은 아홉 왕국 시대 의례적 최고 권위의 수도였다(2장). 둘러볼 것은 두 가지, 1908년 마지막 뿌뿌딴의 기념탑과 왕궁 유적의 재판정 끄르따 고사(Kerta Gosa)다. 끄르따 고사의 천장을 가득 채운 까마산 화풍 그림(10장에서 본 발리 회화의 원형)은 죄와 벌의 지옥도를 그린 법정 교육 자료였다. 발리식 '최후의 심판'을 목을 꺾고 올려다보는 경험이 값을 한다.

끌룽꿍에서 해안으로 10분, 고아 라와(Pura Goa Lawah)는 3장 사드 까향안의 바다 쪽 결계다. 절벽 동굴 입구에 사원이 얹혀 있고 그 안에서 수천 마리 박쥐가 낮 내내 매달려 운다. '박쥐 동굴'이라는 이름 그대로다. 전승은 이 동굴이 땅속 길로 브사키까지 이어진다고 말한다. 산의 결계와 바다의 결계가 한 몸이라는 뜻이다. 보는 데는 15분이면 충분하지만, 짠디다사·아메드로 가는 해안 도로에 걸려 있어 동부로 드는 길에 자연히 들른다. 사롱 필수.

끌룽꿍에서 산쪽으로 30분, 시데멘 계곡이 열린다. 아궁산을 병풍 삼아 층층이 내려앉은 논, 야자수 사이의 마을길, 저녁이면 계곡을 채우는 가믈란 연습 소리까지, 여행자들이 '40년 전 우붓'이라 부르는 곳이다. 할 일은 많지 않고, 그게 요점이다. 논길 산책, 자전거, 그리고 이 지역의 자랑인 엔덱·송켓 직조 공방 구경(격식 있는 선물의 정답, 17장 쇼핑 해결사). 계곡 전망 숙소들이 우붓보다 저렴한 편이라는 것도 1박을 권하는 이유다.

룸뿌양과 물의 정원 — 사진의 성지, 그 이면

룸뿌양 — '천국의 문'의 진실

갈라진 사원 문 사이로 아궁산이 정면에 서고, 발밑에 하늘이 비치는 그 사진은 인스타그램이 만든 발리 최고의 성지다. 두 가지만 알고 가면 실망할 일이 없다. 첫째, 바닥의 '물 반사'는 물이 아니다. 현장 사진사가 스마트폰 아래에 거울을 대고 찍어 주는 트릭이다. 둘째, 그 한 컷의 대기줄이 성수기엔 2~3시간이다(새벽 도착이 답). 입장료 Rp 100,000(정상부 셔틀 포함)+주차 소액, 07:00~17:00. 덧붙이자면 '천국의 문'은 룸뿌양 산 사원군의 입구일 뿐이다. 정상 사원까지 1,700여 계단의 순례길이 진짜 룸뿌양이고, 3장에서 본 사드 까향안의 동쪽 기둥이 바로 이곳이다.

띠르따 강가와 우중 — 왕가의 마지막 낭만

까랑아셈 왕가가 20세기 전반에 지은 두 개의 물의 정원이 동부의 오아시스다. 띠르따 강가는 연못 위 징검돌과 분수, 잉어 떼의 정원이다. '강가'는 갠지스강에서 온 이름으로, 왕이 직접 설계한 성수(聖水)의 유원지다. 남쪽 해안의 우중 수궁은 유럽식 회랑과 발리 양식이 섞인 수상 궁전으로, 1963년 분화와 지진에 무너졌다 복원됐다(2장의 상처가 여기에도 있다). 둘 다 한낮의 더위를 피하는 코스로 좋다.

아메드와 뚤람벤 — 검은 모래의 바다

동부 해안의 끝, 아궁산이 바다로 흘러내린 자리에 작은 어촌들이 해안을 따라 줄지어 이어진 곳이 아메드다. 해변은 화산의 검은 자갈·모래이고, 그 덕에 물속이 산다. 해변에서 몇 미터만 걸어 들어가면 산호와 물고기가 시작되는, 발리에서 가장 접근성 좋은 스노클링 바다다. 아침이면 지룩(쌍동선) 고기잡이 배들이 해변에 도열하고, 해안 곳곳의 전통 염전에서는 야자나무 홈통에 바닷물을 부어 소금을 걷는다. 17장 쇼핑 해결사의 '발리 소금'이 태어나는 현장이다. 최근에는 프리다이빙 교육의 아시아 거점으로도 자리 잡았다.

아메드에서 해안을 따라 20분, 뚤람벤의 바다에는 배 한 척이 누워 있다. 1942년 일본 잠수함(I-166) 어뢰를 맞은 뒤 뚤람벤 해변으로 예인돼 얹혔던 미 육군 수송선 USAT 리버티다. 그대로 20년을 해변에 있다가, 1963년 아궁 분화의 지진·진동에 해변에서 미끄러져 바다로 내려앉았다(용암이 선체를 민 것이 아니라 분화가 부른 진동 때문이다. 2장의 대분화가 만든 뜻밖의 유산이다). 지금은 수심 5~30m에 걸쳐 산호로 뒤덮인 세계적 난파선 다이빙 포인트로, 얕은 부분은 스노클링으로도 윤곽이 보인다. 해변에서 걸어 들어가는 난파선이라는 점에서 입문 다이버의 성지다.

이동과 베이스

• 1박 2일 정석 코스 — 1일: 끌룽꿍(끄르따 고사) → 브사키 → 시데멘 숙박 / 2일: 새벽 출발 룸뿌양 → 띠르따 강가 → 뜽아난 또는 아메드 → 귀환(또는 아메드 1박 추가). 우붓 출발 기준으로 가장 매끄럽다.
• 빠당바이(Padang Bai) — 롬복·길리 제도행 페리가 뜨는 항구. 이 책의 범위 밖이지만, 발리+길리 조합 여행자는 이 항구를 쓰게 된다. 스피드보트는 파도에 예민하니 우기엔 여유 일정으로.
• 운전 유의 — 동부 도로는 남부보다 한산하지만 산길 커브와 의례 행렬이 잦다. 시데멘~브사키 구간은 경사가 가팔라 스쿠터 초보에게 부담이라, 기사 대절(일 70만~90만 Rp 선)이 속 편하다.

요금·시간 한눈에 (2026년 상반기 기준)

어디에 묵을까 — 동네별 베이스

실명 숙소 추천은 시효가 짧아 여기서는 동네를 고르는 기준만 둔다. 시세는 2026년 상반기 2인 1박 감각치이며, 시즌·예약 시점에 따라 크게 움직인다.

시세 변동이 크다. 예약 상식은 15장.

나의 발리 패스포트. 이 지역의 인증 미션 6개는 부록 A에 있다. 다녀온 곳의 티켓을 붙이고 완주를 기록하자.

다음 장 예고 — 화산의 호수와 안개의 고원. 바뚜르 일출 트레킹, 문둑(Munduk)의 폭포, 돌고래의 로비나(Lovina). (12장 북부와 중앙고원)